J'ai quitté la maison avec un coffre chargé et des sièges arrière complets à 7h00. Je n'allais même pas sortir de Virginie le premier jour, mais ce serait quand même occupé. J'avais prévu de faire de la randonnée, de la pêche et de m'arrêter dans trois vignobles et caves. J'ai pris la route 231 à Gordonsville et j'ai emprunté cette route sinueuse de campagne pittoresque à travers des collines vallonnées à travers des terres agricoles de premier ordre jusqu'à Banco, qui n'est guère plus qu'un garage et quelques maisons sur les rives de la rivière Robinson. Là, j'ai pris l'Old Blue Ridge Turnpike en direction du parking inférieur de White Oak Canyon dans le parc national de Shenandoah.
Mon premier arrêt était Criglersville, dans le comté de Madison. À l'ancienne école primaire de la petite communauté montagnarde, il y avait une seule cheminée en pierre qui enfermait une plaque de bronze. Le nom de famille de ma famille y était gravé, ainsi que plusieurs dizaines d'autres. Je suis un descendant de ceux qui ont reçu la botte de leur terre pour créer le parc national de Shenandoah. Certains, qui ont refusé de quitter leur maison de montagne parce que c'était la seule vie qu'ils aient jamais connue, ont été menottés, physiquement enlevés, et leurs maisons ont été incendiées pour s'assurer qu'elles ne reviendraient jamais. De certaines de ces fermes, il ne reste que les cheminées en pierre. Le Blue Ridge Heritage Project a reconnu la perte subie par ces personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance et, avec l'aide de diverses sociétés historiques, a construit des cheminées en pierre isolées dans les comtés dans lesquels le gouvernement fédéral a condamné des terres pour construire le parc. J'ai pu marcher jusqu'aux vestiges de certains des sites d'habitation, mais c'est une histoire pour un autre jour.
Aujourd'hui, peu de gens qui profitent de tout ce que le parc a à offrir se rendent compte des sacrifices personnels qui ont été faits il y a près de 100 ans. Grâce à des programmes éducatifs et d'interprétation, le parc national Shenandoah divulgue désormais ouvertement ce qui s'est passé. Ce matin-là, je suis allé à Weakley Hollow pour parcourir le sentier Lower White Oak Canyon jusqu'à l'ensemble inférieur de chutes. C'est une randonnée facile à modérée selon votre niveau d'activité confortable. Il était censé se réchauffer jusqu'aux années soixante-dix supérieures, alors j'ai caché une bouteille d'eau dans la rivière sous des rochers près du pied du sentier afin de prendre une boisson rafraîchissante à mon retour. Assurez-vous simplement d'avoir des repères pour vous rappeler où vous l'avez placé ! Aux chutes, j'ai pataugé jusqu'à la taille dans l'eau fraîche de la montagne. Une heure plus tard, j'étais de retour dans la voiture, en direction de DuCard Vineyards.
DuCard Vineyards est niché dans Gibson Hollow entre la proéminence rocheuse de Old Rag Mountain à l'arrière et une ligne de crête plus petite juste en face à l'est. Vous passez par toute la partie est des rangées de vignes du vignoble sur une route de gravier tassée qui vous mène à la salle de dégustation. J'ai commandé un vol de deux blancs, un rouge et un vin de dessert et j'ai simplement apprécié la beauté du cadre environnant tout en écoutant les oiseaux tout en sirotant. C'était un voyage de dégustation, pas un voyage d'achat, car je ne voulais pas laisser de nombreuses bouteilles de vin dans la voiture chaude pendant la journée.
Prochain arrêt, la rivière Hughes près de la petite communauté de Nethers. Il se trouve que je suis également un descendant direct des fondateurs de ce petit hameau. Le Hughes est un bon petit ruisseau à truites arc-en-ciel, mais au printemps, la plupart des truites ensemencées ont été capturées, à l'exception de quelques restes. Je me suis garé sur le bord de la route, j'ai enfilé mon gilet de pêche et mes chaussures de wading et je suis entré dans l'eau fraîche. C'était confortable, avec le soleil réchauffant simultanément mes bras et mon cou. J'ai parcouru un tronçon avec des rapides peu profonds et des piscines plus profondes attrapant quelques chevesnes et achigans à petite bouche avant que mon ver en plastique couleur perle que j'utilisais comme appât ne soit durement touché. L'eau était limpide et alors que je rembobinais lentement le poisson, j'ai vu un éclair argenté rapide contre une grosse pierre bleuâtre au fond. C'est définitivement une truite arc-en-ciel et une taille décente pour les Hughes. Après avoir combattu avec elle pendant une minute ou deux, j'ai sorti une truite de quinze pouces de l'eau. Pour tenter de causer le moins de stress possible au poisson, j'ai rapidement retiré l'hameçon et relâché la truite.
J'ai décidé que c'était le summum de ma pêche ce jour-là, alors je suis sorti, je me suis séché et j'ai remis mes chaussures de randonnée en prévision du trajet d'un kilomètre jusqu'à Sharp Rock Vineyards and Winery. Il y a des moments où c'est amusant de faire partie de la fête, et d'autres où c'est amusant d'être une mouche sur le mur. Cet après-midi-là, il y avait une soirée de dégustation de vin d'une douzaine de filles voyageant dans un petit bus affrété. Soit ils ont vraiment apprécié la sélection de Sharp Rock, soit ce n'était pas leur premier arrêt. J'ai appris plus que nécessaire sur les querelles familiales, les amours perdues et les terreurs qu'ils étaient probablement à l'adolescence. Cependant, cela m'a permis de me divertir pendant que je buvais un verre de Chardonnay et de Old Rag Red. Quand les filles sont parties, mon amusement aussi. Ne vous méprenez pas, j'ai beaucoup aimé m'asseoir à la table extérieure en écoutant l'eau et en admirant les montagnes, mais l'atmosphère n'était pas celle dans laquelle je suis entré et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose une fois qu'ils sont partis, alors en retour, j'ai fait ma sortie aussi. En route pour le dernier domaine viticole de la journée, mais pas avant un arrêt rapide.
Je suis revenu sur la route 231 et je me suis dirigé vers le nord jusqu'à Sperryville. Juste à l'ouest de Sperryville se trouve une galerie d'art du verre nommée Glassworks Gallery, où les artistes locaux fabriquent, exposent et vendent leurs œuvres. J'ai toujours envie de produits locaux, même si c'est juste pour admirer, et non acheter. Après m'être garé sur le terrain en gravier, j'ai dû traverser une passerelle en bois qui enjambait la rivière Thornton, étroite mais rapide. J'ai ouvert la porte et une petite cloche a sonné. Puis, à ma grande surprise, une fille avec qui j'étais au lycée est sortie de l'arrière. En fait, ça ne m'a pas surpris qu'elle se retrouve dans un endroit comme celui-ci. Nous nous sommes remémorés notre jeunesse et nous nous sommes rapprochés de nos vies actuelles. Elle m'a ensuite fait visiter le bâtiment de l'atelier de soufflage de verre derrière la galerie et m'a montré certaines de ses œuvres, qui étaient magnifiques. L'un de ses presse-papiers a attiré mon attention et j'ai fini par l'acheter (j'ai eu le rabais familial, mais je l'aurais quand même acheté).
Un itinéraire détourné d'autres routes de campagne m'a conduit juste au nord de Hume à Winding Road Cellars, propriété d'un mari et d'une femme. Une petite opération « maman et pop » qui se sentait simplement comme chez soi quand je suis entré, la salle de dégustation entièrement en pin était invitante et confortable et m'a rappelé une cabane isolée en retrait de la civilisation dans le seul but de fournir une expérience intime. Après une dégustation de leurs vins, j'ai voulu revenir sur mes pas quelques centaines de mètres avant de trouver un endroit où me coucher pour la soirée.
Vous pouvez l'appeler morbide, mais je l'appelle fascinant. J'aime me promener dans les vieux cimetières. Le sanctuaire d'origine de l'église épiscopale de la paroisse de Leeds a été construit en 1842 et a été détruit par un incendie en 1873, mais pas avant d'être bombardé par les troupes de l'Union pendant la guerre civile. De l'autre côté de la route se trouve le cimetière de Leeds qui possède de nombreuses pierres tombales datant d'avant la guerre de Sécession. C'est toujours intéressant de lire des épitaphes gravées. Une inscription parlait d'un chirurgien sur un bateau à vapeur qui s'est coincé dans la glace de l'Arctique, où tout l'équipage a péri en 1884.
J'ai retracé quelques kilomètres de routes dans la direction opposée et j'ai emprunté des routes secondaires jusqu'à Front Royal. L'Interstate 66 m'y aurait conduit plus rapidement, mais l'un des objectifs de ce voyage était de visiter les zones rurales. J'ai trouvé un hôtel pas cher et j'ai cherché à dîner. Soul Mountain Cafe and Grill's Slow Cooked Jerk Chicken avec crème de riz à la noix de coco et pain de maïs maison de BooBoo - assez dit. Le lendemain, j'avais emprunté une autre piste, j'allais sous terre, je goûtais encore un peu de vin et je me retrouvais dans un autre état.